	ノズル部分はプッシャー仕様時にスティック状のモーターマウントを差し込むため左右がつながっています、このままだとかなり違和感が有るのでカッターで中央部を切り落とし左右独立させる。

	左右のノズルが離れて見栄えが良くなりました。

	吸排気効率を上げる為にダクト内のバリをサンディングして除去する。上がサンディング前、下がサンディング後。

	更なる吸排気効率UPの為に重量増加を承知でダクト内に梱包テープを貼り滑らかにする。昔実物のエンジンのポート研磨をしたことが有るが理論的には同じなので効果は有るかな？

	GWS純正のダクト２基を置いてみる。勿論加工なしでピタリと収まるが、KV値の高い３００クラスのブラシレスで電流を食わすか少し加工してSF製のダクトにスピード４００モーターで電流を抑えるか・・・

	フライングテール用のGWSパークサーボが未だ手に入らない為、主翼と胴体は仮組で水平尾翼は横に置いて全体のフォルムを見てみる。

	機体上部のここはプラスチックのカバーが付く。ここのカバーを取り外し可能にしておけばインペラー等の交換が簡単に行えそうです。

	主翼と胴体は３本のカーボンパイプと１ヶ所のカップラーで固定され、スパン方向へは３ミリのカーボンパイプの補強が入ります。今回はフライングテール仕様と言うことでエルロンサーボは使用しないのでベースを梱包テープでカバーします。

	カップラーの爪を押しながら主翼を抜くとこの様に主翼と胴体が分割でき保管時に場所の節約になりそうです。

	垂直尾翼はベースのプラスチックに差し込んでビス・ナット止めなので、ここも脱着可能です。

	コクピット下部にバッテリー・受信機・アンプ等の設置場所が有りコクピット自体はワンタッチで脱着可能です。

	メインギア引き込み脚取り付け部分の製作。最初の一刀を入れるのはやはり緊張します。内側のダクト部分と外側の機体表面部分にはみ出さないよう最大限にタイヤ格納部分を切り抜き、1.5ミリの航空ベニヤで台座を作る。

	両サイドの格納スペースが出来上がり。１サーボで左右を操作するのは難しそうです。最悪引き込みに３サーボ使わないと駄目かも、エレボン２サーボ、ノーズハンドリング１サーボの３サーボなので計６サーボは許容範囲か？

	ノーズギア引き込み脚の土台を作る。ここはステアリングも兼ねるので複雑に発泡をカットしながらの作業と成る。基本的にはフランカーと同じ感じですが、ステアリングサーボは後方に取り付ける事とする。

	ノーズギアはキットの物を使用。ステアリング用のロッドをシュリンクチューブと瞬間接着剤でサイドに固定する。今までは銅線を巻いて半田付けで作った所ですが飛行仲間のVoodooさんがいつもこのやり方で問題なく飛行を楽しんでおられるので今回はアイデアを拝借

	GWS引き込み脚を載せてみる。ステアリング用のコントロールロッドは発泡の適当な所を何度か突き刺してシックリ来るところに決める。

	ハンドリング・脚の出し入れ共に問題無く動作しそうです。

	上から見るとこんな感じです。車輪格納部分の上にバッテりーが搭載されるので引き込み用のサーボを何処に納めるかが問題です。

	GWS製パークサーボが２個入手できたので水平尾翼はオールフライングテール仕様とする。着陸時の微妙なロール方向のコントロールを考えるとエルロン仕様の方が良いのかも知れませんが、主翼にエルロンが無いと言うことで低速での着陸進入時にエルロンを切りすぎてブレーキとなり翼端失速が起こるのを回避出来そうな気がします。と言うのは理屈で、実機の様にタキシングしながら動翼チェックで水平尾翼が左右反対にバッコンバッコン動く様にしたいだけなのです・・・。サーボの出力軸に直接水平尾翼を固定します。



	サーボを胴体に接着してから水平尾翼をビスで取り付けます。少し不安な気もしますがGWSさんの設計・機体だから大丈夫でしょう！

	こんな感じのオールフライングテールに成る。

	ノーズギアハウスのサイドに脚に干渉しないよう引き込みサーボを搭載する。

	リンケージの関係からメインギヤ引き込みサーボはやはり左右独立とする。ここも狭いタイヤハウスの中に引き込み用サーボを何とか搭載できた。

	サーボを独立する事によりノーズ用サーボとメイン左サーボは同方向に回転するがメイン右は反対回転になります。同調させる為には異なるチャンネルを使ってミキシングをかけるかサーボリバーサー？を組み込むか・・・・

	何とか三輪の引き込み脚ができました。



	ランディングギヤ支柱の後ろへ堅木でストッパーを作りプラスチックの根本から折れるのを防ぐ。


	引き込みの次はエアブレーキ製作。コクピット後方のスポイラーの出っ張りをカッターの刃で水平に切り取った後、胴体スポイラーのパネルラインに沿って２㎜くらい切り込みを入れスポイラー部分をカッターの刃で薄く剥いだ後、サンドペーパーで平らにならし梱包テープを貼る。

	スポイラーを1.5㎜バルサで作り透明のオラカバでフイルム貼りした後、先程切り取った出っ張り部分を貼り付けるためフイルムを剥がしエポキシで貼り付ける。

	スポイラー側に３㎜のバルサでヒンジを作り、ボディー側の２㎜のバルサで挟み込み軽く動くようにエポキシで接着、ヒンジピンはサイドから0.8㎜のステンロッドを通しロッドが抜けないように穴の上にはテープを貼った後、バルサ部分をヤスリで成形してボディーラインになじませる。



	スポイラーが閉じた状態です。本体側の窪みの方が少し深すぎてスポイラーが気持ち落ち込んでいますが、出っ張っているよりはいいので良しとしましょう。

	ここでもスポイラー用のサーボがダクト内へはみ出さないようギリギリの所へ接着する。ストロークの関係上スポイラーの根本の方に力点が来てしまったが、大丈夫でしょう。

	ダクト中央に綺麗に収まりました。リヤエレベーターの配線が胴体サイドの溝を通って前方まで来ます。ファンモーターの配線は中央の溝を通り機首部分まで来ます。

	プロポの６ch（フラップ）を使い、サーボスピードを上下共に１秒ずつくらいのディレイをかけて動作させます。三段スイッチの二段目でこれくらいスポイラーが立ち上がります。

	三段目で約45度位でしょうか、これでかなりのエアブレーキ効果が期待できそうです。

	フランカーで実績の有るＳＦダクトにスピード400 ブラシモーターにするか迷ったものの、テール部を重くしたくないのと、新たなパワーユニットの試験を兼ねてHYPERIONのアウターローターＰ1913-06M　KV値3700をチョイスする。実測33000回転で20A、２基で40A流れますが、飛行場の条件があまり良いとは言えなく、離陸時のみパワーが有れば良く上空では中スロー中心なのでプロポのスロットルカーブで HI側を30～35A程に抑えれば何とか行けそうです。


	ここで上下の胴体がやっと合体です。胴体サイドを通ってきたエレベーターサーボの配線は途中で外板の溝に沿ってコクピット内部のメカ室へ入ります。

	引き込みサーボの配線も外板の同じ溝を通り室内へと入れ、配線を引き終わった後、外板部分に梱包テープを貼り配線を隠す。

	ダクト上部のハッチ？は事務用の両面テープで貼り付ける。

	完成間近の機体をフランカーと並べて大きさを比較してみる。全長とスパンはよく似た数字ですが、翼面積が全然違います。最終的に重量もブラシレス仕様のフランカーよりも150ｇ程重くなるでしょうか？
ここで思わぬトラブル発生!! 完成間近ということで何度目かの動翼・引き込み脚並びにエンジンチェックと思いハイペリオンのＥメーターを介してバッテリーをつなぎ、スロットルを一度フルハイにし、ダクト２基で約４０Ａの電流を確認、この電流を３０Ａ程に調整するため再度スロットルを中スローに上げた時、片方のファンが突然止まりアンプから白い煙が・・・慌ててスロットルＯＦＦ、バッテリーを外しモーターがロックしたのかチェックするもモーターは正常に空転。訳が分からずこの焼けたアンプを外し残りのダクトを再度回して見たところＥメーターの電流は１９Ａ前後で、ナント！こちらのアンプからも白い煙が・・・もう少しで機体が溶けて穴が開くところでした。一瞬にしてアンプ２個昇天です。その後、試しにと手持ちのＧＷＳのアンプで同じダクトを回したところ何の異常もなくダクトは１９Ａ程で正常に回転し続けました。翌日メーカーさんに問い合わせた所、以下の様なアドバイスを頂きました。ＧＷＳのダクトを高回転（今回Ｅメーター計測３３０0０ｒｐｍ）で回すとインペラーのブレードが遠心力でのびてダクト内壁を擦りモーターに負荷がかかり大電流が流れアンプを壊す為、インペラーのブレードを短くしてダクト内壁とのクリアランス（片方）を 1.5～２㎜程度確保するように。と、そこで以下の疑問が沸きました。・電池電圧は少し落ちたでしょうが同じ条件でＧＷＳのアンプでダクトを回しても問題は無かった。・ＧＷＳは自社の更にｋｖ値の高いブラシレスモーターで実証、推量データー有り。・もともと他のダクトよりもＧＷＳのダクトはインペラーと内壁のクリアランスはかなり広め。・機体に搭載前、ダクトの推力体感と言うことで手持ちでダクトを回した時、余りもの推力で手に力が入りダクトが変形してインペラーが擦ったがＥメーターは２０Ａあたりでアンプの確定容量２８Ａなど決して流れなかった。　　等々この事例は色々な原因が重なって起きた現象でしょうから決してアンプのメーカーさんを非難する物では有りません。

	少し気を取り直してイーグルパイロットの養成（製作）いつもは軽量紙粘土で作っていますが、粘土欠品の為今回は発泡で挑戦です。



	機体の塗装をしようとフランカーの時と同じ本数の塗料で作業をしたら塗れたのはこれだけ、それも主翼は片面で斑模様のまま。やはりフランカーより表面積がかなりデカイ！照明の関係で青く見えますが、実際は自衛隊のライトグレーです。

	グンゼMrカラーで自衛隊カラーのグレーツートンに塗る。塗り終わった機体を再度仮組してみる。塗っている最中は殆ど色の違いが分からずもっと色の変化を付けるべきかと考えたが、こうして見るといい感じです。やはり手抜き梱包テープのカバーリングだと近くで見るとシワだらけですが、フランカーも飛んでいれば全然分からなかったので大丈夫でしょう。


	ﾃﾞｶｰﾙを貼り最後に半光沢のトップコートを全体に吹いて終了です。全備重量はちょうど１kgで重心位置も設計図通りの位置に納まりました。　　　　　　　全長：　　　１０５０　　　　　　　全幅：　　　　９００　　　　　　　全備重量：１０００　　　　　　　主翼面積：　２３.９　　　　　　　翼面加重：　４１.９


	百里基地所属　航空自衛隊第７航空団　第２０４飛行隊Ｆ－１５Ｊイーグル　の完成です。
	百里基地所属　航空自衛隊第７航空団　第２０４飛行隊Ｆ－１５Ｊイーグル　の完成です。

	当初安価な８ｃｈ受信機を使うつもりでしたが、ご覧のようにメカ室は配線が所狭しと這い回っているため安全を考えてJR純正PCM10Sの受信機を使うこととする。さすがに送信機のスティックを動かさない限りサーボ類はピクリともしませんね。

	ノズル部分はプッシャー仕様時にスティック状のモーターマウントを差し込むため左右がつながっています、このままだとかなり違和感が有るのでカッターで中央部を切り落とし左右独立させる。

	左右のノズルが離れて見栄えが良くなりました。

	吸排気効率を上げる為にダクト内のバリをサンディングして除去する。上がサンディング前、下がサンディング後。

	更なる吸排気効率UPの為に重量増加を承知でダクト内に梱包テープを貼り滑らかにする。昔実物のエンジンのポート研磨をしたことが有るが理論的には同じなので効果は有るかな？

	GWS純正のダクト２基を置いてみる。勿論加工なしでピタリと収まるが、KV値の高い３００クラスのブラシレスで電流を食わすか少し加工してSF製のダクトにスピード４００モーターで電流を抑えるか・・・

	フライングテール用のGWSパークサーボが未だ手に入らない為、主翼と胴体は仮組で水平尾翼は横に置いて全体のフォルムを見てみる。

	機体上部のここはプラスチックのカバーが付く。ここのカバーを取り外し可能にしておけばインペラー等の交換が簡単に行えそうです。

	主翼と胴体は３本のカーボンパイプと１ヶ所のカップラーで固定され、スパン方向へは３ミリのカーボンパイプの補強が入ります。今回はフライングテール仕様と言うことでエルロンサーボは使用しないのでベースを梱包テープでカバーします。

	カップラーの爪を押しながら主翼を抜くとこの様に主翼と胴体が分割でき保管時に場所の節約になりそうです。

	垂直尾翼はベースのプラスチックに差し込んでビス・ナット止めなので、ここも脱着可能です。

	コクピット下部にバッテリー・受信機・アンプ等の設置場所が有りコクピット自体はワンタッチで脱着可能です。

	メインギア引き込み脚取り付け部分の製作。最初の一刀を入れるのはやはり緊張します。内側のダクト部分と外側の機体表面部分にはみ出さないよう最大限にタイヤ格納部分を切り抜き、1.5ミリの航空ベニヤで台座を作る。

	両サイドの格納スペースが出来上がり。１サーボで左右を操作するのは難しそうです。最悪引き込みに３サーボ使わないと駄目かも、エレボン２サーボ、ノーズハンドリング１サーボの３サーボなので計６サーボは許容範囲か？

	ノーズギア引き込み脚の土台を作る。ここはステアリングも兼ねるので複雑に発泡をカットしながらの作業と成る。基本的にはフランカーと同じ感じですが、ステアリングサーボは後方に取り付ける事とする。

	ノーズギアはキットの物を使用。ステアリング用のロッドをシュリンクチューブと瞬間接着剤でサイドに固定する。今までは銅線を巻いて半田付けで作った所ですが飛行仲間のVoodooさんがいつもこのやり方で問題なく飛行を楽しんでおられるので今回はアイデアを拝借

	GWS引き込み脚を載せてみる。ステアリング用のコントロールロッドは発泡の適当な所を何度か突き刺してシックリ来るところに決める。

	ハンドリング・脚の出し入れ共に問題無く動作しそうです。

	上から見るとこんな感じです。車輪格納部分の上にバッテりーが搭載されるので引き込み用のサーボを何処に納めるかが問題です。

	GWS製パークサーボが２個入手できたので水平尾翼はオールフライングテール仕様とする。着陸時の微妙なロール方向のコントロールを考えるとエルロン仕様の方が良いのかも知れませんが、主翼にエルロンが無いと言うことで低速での着陸進入時にエルロンを切りすぎてブレーキとなり翼端失速が起こるのを回避出来そうな気がします。と言うのは理屈で、実機の様にタキシングしながら動翼チェックで水平尾翼が左右反対にバッコンバッコン動く様にしたいだけなのです・・・。サーボの出力軸に直接水平尾翼を固定します。



	サーボを胴体に接着してから水平尾翼をビスで取り付けます。少し不安な気もしますがGWSさんの設計・機体だから大丈夫でしょう！

	こんな感じのオールフライングテールに成る。

	ノーズギアハウスのサイドに脚に干渉しないよう引き込みサーボを搭載する。

	リンケージの関係からメインギヤ引き込みサーボはやはり左右独立とする。ここも狭いタイヤハウスの中に引き込み用サーボを何とか搭載できた。

	サーボを独立する事によりノーズ用サーボとメイン左サーボは同方向に回転するがメイン右は反対回転になります。同調させる為には異なるチャンネルを使ってミキシングをかけるかサーボリバーサー？を組み込むか・・・・

	何とか三輪の引き込み脚ができました。



	ランディングギヤ支柱の後ろへ堅木でストッパーを作りプラスチックの根本から折れるのを防ぐ。


	引き込みの次はエアブレーキ製作。コクピット後方のスポイラーの出っ張りをカッターの刃で水平に切り取った後、胴体スポイラーのパネルラインに沿って２㎜くらい切り込みを入れスポイラー部分をカッターの刃で薄く剥いだ後、サンドペーパーで平らにならし梱包テープを貼る。

	スポイラーを1.5㎜バルサで作り透明のオラカバでフイルム貼りした後、先程切り取った出っ張り部分を貼り付けるためフイルムを剥がしエポキシで貼り付ける。

	スポイラー側に３㎜のバルサでヒンジを作り、ボディー側の２㎜のバルサで挟み込み軽く動くようにエポキシで接着、ヒンジピンはサイドから0.8㎜のステンロッドを通しロッドが抜けないように穴の上にはテープを貼った後、バルサ部分をヤスリで成形してボディーラインになじませる。



	スポイラーが閉じた状態です。本体側の窪みの方が少し深すぎてスポイラーが気持ち落ち込んでいますが、出っ張っているよりはいいので良しとしましょう。

	ここでもスポイラー用のサーボがダクト内へはみ出さないようギリギリの所へ接着する。ストロークの関係上スポイラーの根本の方に力点が来てしまったが、大丈夫でしょう。

	ダクト中央に綺麗に収まりました。リヤエレベーターの配線が胴体サイドの溝を通って前方まで来ます。ファンモーターの配線は中央の溝を通り機首部分まで来ます。

	プロポの６ch（フラップ）を使い、サーボスピードを上下共に１秒ずつくらいのディレイをかけて動作させます。三段スイッチの二段目でこれくらいスポイラーが立ち上がります。

	三段目で約45度位でしょうか、これでかなりのエアブレーキ効果が期待できそうです。

	フランカーで実績の有るＳＦダクトにスピード400 ブラシモーターにするか迷ったものの、テール部を重くしたくないのと、新たなパワーユニットの試験を兼ねてHYPERIONのアウターローターＰ1913-06M　KV値3700をチョイスする。実測33000回転で20A、２基で40A流れますが、飛行場の条件があまり良いとは言えなく、離陸時のみパワーが有れば良く上空では中スロー中心なのでプロポのスロットルカーブで HI側を30～35A程に抑えれば何とか行けそうです。


	ここで上下の胴体がやっと合体です。胴体サイドを通ってきたエレベーターサーボの配線は途中で外板の溝に沿ってコクピット内部のメカ室へ入ります。

	引き込みサーボの配線も外板の同じ溝を通り室内へと入れ、配線を引き終わった後、外板部分に梱包テープを貼り配線を隠す。

	ダクト上部のハッチ？は事務用の両面テープで貼り付ける。

	完成間近の機体をフランカーと並べて大きさを比較してみる。全長とスパンはよく似た数字ですが、翼面積が全然違います。最終的に重量もブラシレス仕様のフランカーよりも150ｇ程重くなるでしょうか？
ここで思わぬトラブル発生!! 完成間近ということで何度目かの動翼・引き込み脚並びにエンジンチェックと思いハイペリオンのＥメーターを介してバッテリーをつなぎ、スロットルを一度フルハイにし、ダクト２基で約４０Ａの電流を確認、この電流を３０Ａ程に調整するため再度スロットルを中スローに上げた時、片方のファンが突然止まりアンプから白い煙が・・・慌ててスロットルＯＦＦ、バッテリーを外しモーターがロックしたのかチェックするもモーターは正常に空転。訳が分からずこの焼けたアンプを外し残りのダクトを再度回して見たところＥメーターの電流は１９Ａ前後で、ナント！こちらのアンプからも白い煙が・・・もう少しで機体が溶けて穴が開くところでした。一瞬にしてアンプ２個昇天です。その後、試しにと手持ちのＧＷＳのアンプで同じダクトを回したところ何の異常もなくダクトは１９Ａ程で正常に回転し続けました。翌日メーカーさんに問い合わせた所、以下の様なアドバイスを頂きました。ＧＷＳのダクトを高回転（今回Ｅメーター計測３３０0０ｒｐｍ）で回すとインペラーのブレードが遠心力でのびてダクト内壁を擦りモーターに負荷がかかり大電流が流れアンプを壊す為、インペラーのブレードを短くしてダクト内壁とのクリアランス（片方）を 1.5～２㎜程度確保するように。と、そこで以下の疑問が沸きました。・電池電圧は少し落ちたでしょうが同じ条件でＧＷＳのアンプでダクトを回しても問題は無かった。・ＧＷＳは自社の更にｋｖ値の高いブラシレスモーターで実証、推量データー有り。・もともと他のダクトよりもＧＷＳのダクトはインペラーと内壁のクリアランスはかなり広め。・機体に搭載前、ダクトの推力体感と言うことで手持ちでダクトを回した時、余りもの推力で手に力が入りダクトが変形してインペラーが擦ったがＥメーターは２０Ａあたりでアンプの確定容量２８Ａなど決して流れなかった。　　等々この事例は色々な原因が重なって起きた現象でしょうから決してアンプのメーカーさんを非難する物では有りません。

	少し気を取り直してイーグルパイロットの養成（製作）いつもは軽量紙粘土で作っていますが、粘土欠品の為今回は発泡で挑戦です。



	機体の塗装をしようとフランカーの時と同じ本数の塗料で作業をしたら塗れたのはこれだけ、それも主翼は片面で斑模様のまま。やはりフランカーより表面積がかなりデカイ！照明の関係で青く見えますが、実際は自衛隊のライトグレーです。

	グンゼMrカラーで自衛隊カラーのグレーツートンに塗る。塗り終わった機体を再度仮組してみる。塗っている最中は殆ど色の違いが分からずもっと色の変化を付けるべきかと考えたが、こうして見るといい感じです。やはり手抜き梱包テープのカバーリングだと近くで見るとシワだらけですが、フランカーも飛んでいれば全然分からなかったので大丈夫でしょう。


	ﾃﾞｶｰﾙを貼り最後に半光沢のトップコートを全体に吹いて終了です。全備重量はちょうど１kgで重心位置も設計図通りの位置に納まりました。　　　　　　　全長：　　　１０５０　　　　　　　全幅：　　　　９００　　　　　　　全備重量：１０００　　　　　　　主翼面積：　２３.９　　　　　　　翼面加重：　４１.９


	百里基地所属　航空自衛隊第７航空団　第２０４飛行隊Ｆ－１５Ｊイーグル　の完成です。
	百里基地所属　航空自衛隊第７航空団　第２０４飛行隊Ｆ－１５Ｊイーグル　の完成です。

	当初安価な８ｃｈ受信機を使うつもりでしたが、ご覧のようにメカ室は配線が所狭しと這い回っているため安全を考えてJR純正PCM10Sの受信機を使うこととする。さすがに送信機のスティックを動かさない限りサーボ類はピクリともしませんね。